簡介：佛教進入西藏之前，這塊雪域高原已有自己的傳統宗教信仰——本教，那是原始巫術發展起來的本土宗教，對世間諸如鬼、神、天、地、山川、土石乃至草木等萬物有靈的崇拜，帶有較濃的巫術色彩及殺生祭祀習俗。後來「佛本之爭」，佛教獲勝，吸納了當地的傳統文化，成為藏傳佛教。直到今天，西藏仍有3%的人信奉本教，集中在林芝、昌都、那曲、阿里一帶，與藏傳佛教徒一樣，本教也有自己的神山，只不過轉山的方向與藏傳佛教恰好相反，朝逆時針方向行走。

苯日神山，位於雅魯藏布江河谷北岸的林芝米林米瑞鄉，那是本教徒心目中的聖地。相傳當年本教創始人敦巴．辛饒米沃自象雄（今阿里）來貢布傳教，貢布魔王化成一座大山企圖阻止。敦巴．辛饒米沃施法降伏了貢布魔王，那座山就變成了本教的護法神山。十四世紀，高僧珠塞開啟了苯日神山朝聖之路，從此轉山者絡繹不絕，遇上馬年（苯日神山本命年），朝聖隊伍，浩浩蕩蕩，十分壯觀。 

初春早晨，我從林芝八一鎮出發，踏上了苯日神山的朝聖之路，傍晚抵達扎西東嘎寺，離埡口還有很長一段山路，打算住下來，明天翻山。大多朝聖者也是如此，將這裡作為轉山途中的大本營。扎西東嘎寺，是幢藏式民居，上下兩層，進門大殿，供奉觀音、藥師佛、達拉門巴。廟很小，只有一位僧人，名叫赤增直美，熟悉的人都叫他布傑，藏語的意思是大王。樓上闢作兩間，一間是布傑的臥室，靠牆木架上放着他自製的藏藥，轉山人遇到頭痛、氣喘、拉肚子，身體不適，布傑都會免費派藥。隔壁一間經房，十多米長，兩米多寬，北牆擺滿了《甘珠爾》、《丹珠爾》等本教經典，南牆掛滿一幅幅唐卡。東西兩頭兩張牀，從昌都來的本教僧人德西住在東牀。他高中畢業，到昌都一座本教寺廟出家。我問：「為甚麽選擇本教？」他笑瞇瞇地說：「本教是世界最古老的宗教，比佛教早了近500年，比基督教早了約1,000年，比伊斯蘭教早了1,300年左右。本教是積極入世的宗教，參與人間大小諸多俗事，大到參與國政、主持部落聯盟和贊普的婚喪儀式，創立了藏文曆算、藏醫學、藏文字與歌舞繪畫，是藏文化的源泉之一。」
扎西東嘎寺附近有十多間房為轉山者提供住宿，其中5間由丹普經營，包括一間賣經幡、礦泉水、速食麵、香煙的商店，這位來自那曲的小夥子，個子不高，身體結實，寒冷天，穿短袖T恤，進進出出，不停忙碌。晚上，來了8位朝聖者，帶隊的是位年輕女子，名叫拉姆，從家鄉到林芝500多公里，走了19天，她打算轉24圈，因為今年是拉姆24歲的本命年。
下雪了，我去丹普的廚房泡速食麵，剛到的幾位尼姑衣服被雪水淋濕，圍着爐子烤火。阿姑，37歲，那曲人，5年圍繞苯日神山轉了500多圈。珠姆，42歲，7年轉了1,000多圈。她們兩天轉一圈，一晚住林芝，一晚住這裡。丹普不收她倆的住宿費，還免費提供茶水。她們穿爛了很多雙鞋子，吃的大多是路人給的。
早晨，天晴了，隔壁幾間房門敞開，原來轉山人清晨三四點就悄悄走了。我匆匆出發，山路兩側掛滿經幡，千百年來，無數的轉山者不停地在這條山路走過，踩出一條戰壕般的深溝。苯日山上，有大石、神鳥、神水、石刻、天梯等遺蹟。所謂天梯，就是長在苯日山上的一棵巨樹，傳說是通天之樹，上面掛滿經幡和祭品。當地有個奇特的風俗，也與本教有關，百姓將早夭的孩童裝入箱，葬於樹杈茂密處，認為這樣靈魂更容易升天。
中午，我踏着膝蓋深結雪的山道，氣喘吁吁登上苯日神山埡口，人累得夠嗆。四周掛滿了經幡，在狂風中強勁地飛舞。遠處褐色山嶺連綿不斷，積雪的山坡在濛濛的大氣中閃着白光。一位三十多歲的尼姑，手握竹杖從後面上來，走得不快，一步一步，腳腳落在實處，很穩，呼吸調得很勻，不出粗氣。我本想跟她聊聊，可是她沒有停留，過了埡口就直接下去了。
望着她孤零零遠去的背影，雪地上留下一串長長的腳印，我對人生有了新的感悟