簡介：在喀什古城邊的吐曼河灘背後，一塊隆起的台地上，層層壘築的黃泥房子，不拘一格，林林總總，很壯觀。旅遊地圖上稱之為「高台民居」，當地人叫「闊孜其亞貝希」。「闊孜其」是維語，意為土陶匠；「亞貝希」則是河岸崖頂，亦指高台。那裡貯藏了豐富的陶土資源，曾是中亞陶瓷的重要產地。

傍晚，我獨自一人走進闊孜其亞貝希的小巷，沿着緩緩的斜坡，慢悠悠地往上走，兩側是歪歪扭扭參差不齊的黃泥房子。斜陽勾出泥屋平頂的輪廓，影子投在小巷拐角的牆根像是被折了一下。一位蒙褐色紗巾穿一襲長袍的婦女飄然而過，裡面藏了禁忌，雖然無法看見她的眼睛，卻透出一股誘人的神秘情調。我按捺不住，說不清自己多麼喜歡這陌生的維吾爾世界。
闊孜其亞貝稀幾十條小巷，縱橫交錯，如同一張大網，其中三分之一是死胡同，恰似迷宮，一副進得來出不去的樣子。但是只要你稍稍留意，就會發現地上鋪了不同形狀的磚，那是破解小巷的密碼：鋪了六角磚的通往大路，鋪了長條磚的是死胡同。
比小巷更複雜的是底下盤根錯節的地道，據說高台民居每家每戶都有地道，連起來長達十多公里，那是上世紀六十年代中蘇關係緊張時「深挖洞、廣積糧」留下的遺產。後來隨着居民人口不斷增長，原先的房子不夠住，不少家庭想方設法往上加蓋樓房，這樣一來，原先的牆基不堪重負，最大的隱患則是喀什處在地震帶上，一旦發生地震後果不堪設想。政府撥款填地道加固基礎，居民卻不領情，因為那些地道早已成了各家冬暖夏涼的地窯，儲存瓜果、蔬菜和糧食，填了堵心。
在小巷徜徉，一名維吾爾少女站在門口，眼神調皮地跟我打招呼：哈囉——拖着維吾爾語式的長音，美麗可愛的笑臉綻放出少女的純真。我很詫異，她為甚麼不說維語，也不說漢語，卻偏偏要說英語呢？我用僅會的一句維語回應：亞克西（你好）！竟然奏效，像撓到她的癢處，咯咯地笑着扭身跑進屋去。環顧四周，小巷幽深，寥無一人，黃土夯築的院牆，草泥抹面，木門鑲嵌，幾戶人家的門都不對開，自然隨意，又保留了各自的隱秘與獨立。鄰居之間共用一道山牆，房子與房子彼此銜接依賴，這種蜂窩般的結構，想必是出於節省土地和建材的考慮吧，不僅優化了稀缺的土地資源和建材，也體現了親密無間的鄰里關係。
遲疑片刻，我忍不住好奇性的誘惑，進去看個究竟。泥屋庭院，栽了葡萄和鮮花。泥牆很厚，對於地處亞洲大陸中心的喀什來說，這裡冬天寒冷，夏天酷熱，晝夜溫差大，氣候乾燥，厚厚的泥牆無疑是隔熱、保暖、保濕的最佳方式。穿過庭院，進屋一看，層高低，進深淺，開間小，沒柱子。冬季靠牆鑿火洞取暖，打饢做抓飯都在室外。磚砌泥糊的饢坑，齊腰高，像個大肚水缸。客廳四壁地面都被掛毯的圖案填滿，漂亮舒適。臥室的睡炕與北方的火炕相似，不同的是裡面填實。白天，炕上的牀帶被子收拾放進壁櫃牀，整潔乾淨。
穆斯林以麥加西方為尊，設置大壁龕，作為平日面壁禱告的神龕。公元初期，佛教隨絲綢之路傳入喀什噶爾，蓋寺廟，雕佛像，香煙繚繞，梵音不絕，一派西域佛國的氣象。到了九世紀，喀喇汗王朝皈依伊斯蘭教，一場驅佛運動開始了，寺廟夷為平地，佛像經卷焚毀殆盡，僧侶紛紛翻越崑崙山投奔西藏吐蕃王朝，留下的佛教徒脫掉袈裟戴上白帽全部改信伊斯蘭教。據說，壁龕是由佛龕承襲演化而來的……
奇怪，我轉了一圈，竟然沒有看到那個誘導我進去的維吾爾少女，她藏在哪兒？莫非是個精靈？