簡介：西北濕地的西極，是在後海灣東岸沿海的潮間帶和灘塗，那裡最出名的地方叫流浮山。這處傍着淺灘濕地的海岸，屬元朗區的廈村鄉。一般人慕名而來，多是為了看「流浮日落」，或許還會飽餐一頓「流浮山蠔」。 流浮山得天獨厚，是珠江口的鹹淡水交界地，水域的鹽度適中，很適合蠔生長。流浮山人養蠔的故事，據傳已有100多年。

 養蠔的村落主要分佈在沙橋村至下白泥村一帶，綿延好幾公里。流浮山在其中間，成為遊客的集散地。沿海紅樹林伴着蠔田，是拍攝日落的勝地。走近流浮山大街，空氣中瀰漫着鹹腥味。碼頭附近的曬蠔場，天然生曬的流浮山金蠔送來陣陣香氣。 傳統種蠔與養蠔新法 蠔，又稱牡蠣，主要產於鹹淡水交匯的淺水域。後海灣因有珠江淡水源源湧入，沖淡海水的鹹度，很適合蠔蚌的生長。因為水土優良，過去新安縣境內所產的蠔特別肥大鮮美，自唐代起已開始了人工育蠔業。清代，蠔場擴展至今深圳沙井及元朗流浮山一帶。 流浮山的蠔場分「種蠔」（泥鋪法）和「養蠔」（吊養法）兩類。「種蠔」是自古以來的傳統手藝，即利用石條、水泥混凝土柱或竹枝插在近岸淺灘，築成「蠔田」，天然蠔苗就會附在上面慢慢成長。蠔民大哥說，由於蠔蚌要在水中覓食，而蠔田卻因海潮漲落而只有一半時間浸在水裡，時間太短，因此蠔生長緩慢，起碼需要4年才有收成。 「養蠔」則是在海上建造浮於水面的「蠔排」，利用貝殼或廢瓦等物串連成「蠔房」，吊掛在蠔排下，讓蠔卵和蠔苗依附寄生。佈滿蠔排的水域又稱為「蠔塘」。 80年代，隨着珠江三角洲的工業化，海水受污染，蠔業一落千丈。直至1991年，當局對後海灣的污水實施管制，而後海灣沿岸地方的工業遷離，養豬場、養雞場關閉，污染物大為減少，水質改觀至合乎養殖標準。加上養殖業界與時俱進，改變了養蠔方法，養蠔業才起死回生。 1990年代後，為了減少泥土帶來的重金屬污染，開始流行「吊養法」。養蠔人搭建蠔排後，由保安沙井等地採購蠔苗，吊掛在蠔排下養殖，只需1年半就有收成。 雖然如此，養殖的工程卻更加複雜。流浮山養蠔人主要用內地天然蠔苗，這些蠔苗長至手指甲般大，就會送到中山、珠海等地寄養兩年，長至10厘米大小，再接回後海灣的蠔排，養6至9個月，長到大約20厘米大，就可開殼出售了。蠔業進入新的生產方式，改變了漁村生態和後海灣的風貌。 現在，如果你在深圳灣大橋上放眼兩邊的水域，會見到密密麻麻的蠔排，據說有1萬多個。後

1.一般人慕名而來，多是為了看「流浮日落」以及密密麻麻的蠔排╱2.養蠔人正在用肥大的蠔肉生曬「金蠔」

海灣海面的蠔排，8成是內地蠔民的，香港養蠔戶的約佔兩成。隨着內地經濟蓬勃發展，富裕起來的珠三角居民對金蠔這類名產需求大增，刺激曾經式微的養蠔業再度興旺起來。 流浮山水域處於深圳灣中線，靠近龍鼓水道，從那邊流進來的鹹水比較乾淨，水質勝過自古聞名的蠔產地沙井，「流浮山蠔」變成一個信譽品牌。因此這片水域成為內地與香港蠔民的生財之地。 沙橋人的爽朗「蠔情」 深秋，正是採蠔的旺季，我們走進流浮山沙橋村，來到陳祥記的蠔場。 70多歲的祥嫂正忙着，她把在曬架上曬好的金蠔和蠔豉分類收集，清點數量。祥嫂祖籍寶安沙井，200年前祖上已開始做蠔。聊起做蠔的故事，祥嫂滔滔不絕地說：「我們幾代人都是用傳統方法做蠔。做蠔豉的蠔，起碼要養5年，首先在蠔田4年，再在桶子養1年。交給酒店或酒樓的大蠔，需要時間更長，養上10年才夠大和肥美，可以用來炆蠔煲。」 蠔民的話題總是離不開蠔，倒使我長了不少知識。 蠔蚌在每年5、6月間繁殖，11月至3月之間是採收蠔產的季節。收穫了蠔蚌，要用專門的工具開殼取肉。蠔肉除了趁新鮮煮食外，亦可曬乾成蠔豉或金蠔。蠔豉是煮熟曬成，而金蠔是生曬而成。此外，可以將新鮮蠔肉用慢火熬成蠔油，成為調味極品。 現在的養蠔業多數以蠔排作業，但是也有少量仍然延續傳統方法，用蠔田養殖。養蠔雖然是生財行業，但是工作辛苦，少有年輕人入行，因此流浮山的蠔民多數已屆花甲之齡。因為人手不夠，有些養蠔戶從內地僱請工人幫忙，2020年因為新冠疾情而限制出入境，少了這些生力軍，只好自己頂硬上。祥嫂說，往年這個時節，正是酒樓食肆熱購鮮蠔的旺季，無奈疾情把飲食業打殘，我們只好繼續將蠔養在海上，不上蠔排了。 祥嫂收好了蠔乾，進廚房端來熱氣騰騰的蠔粥請我們品嚐，奉上沙橋人的一派爽朗「蠔情」。她說：我女兒在九龍太子開了一間蠔粥鋪館，你們可以去嚐嚐啊！ 這時，夕陽西下，寬闊的灘塗泛起了紅光，一汪汪淺池，如一面面鏡子，倒映着陽光和晚霞，閃閃發光。

1.這灘塗近岸是「種蠔」用的石椿，遠處海面上則佈滿「吊養」用的蠔排╱2.在深秋採蠔的蠔民正在開蠔取肉╱3.夕陽西下的美景