簡介：跨過瀾滄江掛滿經幡的羊咱橋，便是朝聖梅里雪山的起點。 破曉以後，我跟隨朝聖隊伍在峽谷右岸的山道走了20多公里。天陰了，不久下起小雨，朝聖者默默加快步伐。

跨過瀾滄江掛滿經幡的羊咱橋，便是朝聖梅里雪山的起點。
破曉以後，我跟隨朝聖隊伍在峽谷右岸的山道走了20多公里。天陰了，不久下起小雨，朝聖者默默加快步伐。傍晚，到了永是通(海拔3,340米)，雨變成了冰冷的雪花。黑峰客棧是一間臨時用原木搭建的棚子，非常簡陋，一台攜帶式水力發電機，靠雪山溶化的溪水發電。寒冷的雨雪天氣，溫暖的燈光吸引了朝聖者，但是他們捨不得花2元錢的住宿費，朝門口張望一下，扭頭就走。
夜色降臨，窗外飄着小雪，我抬頭看遠處灰白的山脈，心想這場雪要是下到明天景色肯定很美，但是那些朝聖者又將如何熬過冰冷之夜？咯吱咯吱我踩着新雪來到一座廢棄的牛棚，坍塌的屋頂下睡了三四十人，地上攤了一張張塑膠薄膜。他們渾身濕透，凍得瑟瑟發抖。一位叫扎西的老人，來自藏北那曲，走了一個多月，出門時帶的糌粑、酥油和磚茶，早在路上吃完，靠乞討而來，身體非常虛弱。他倚在牆角手頂住腹部痛苦地呻吟。我取出兩片止痛藥遞給他。他看也不看塞進嘴吞了下去。
回客棧後，心想不對—沒弄清扎西的病情給他吃止痛藥？病情加重怎麼辦？放心不下，再去看他。見到扎西時，他捧了一隻木碗喝酥油茶，吃糌粑。估計是止痛藥起了作用，周圍的藏民不知情，以為兩粒藥片有甚麼神奇療效，紛紛過來向我討藥，不是說肚子疼就是說頭疼，一張張痛苦可憐的表情。我真不知道該如何解釋。早晨再去看扎西，他跟那撥人走了，我如釋重負，祝他一路平安！
多克拉卡是朝聖路上的第一座高山，上山之前，藏族男子拔出腰間的藏刀砍下一根根拇指粗的青竹，削去枝葉，切掉梢頭，插上墨綠柏枝，握住當杖。走了4個多小時的山路，靠近多克拉卡山口時，仰頭看到鞍狀的白色山頂經幡繽紛，越往上走背包越重，胸悶氣喘，放下背包，拄着竹杖喘氣。背後上來一批朝聖者，一位30多歲的婦女，目光透着友善與同情，過來幫我拎背包。我努力想跟上，但沒成功，氣喘得說不出話來，揮揮手示意她先走。
到了多克拉卡山口，沒有感到空氣稀薄，只是冰冷的強風粗拉拉地割着臉頰有點痛。白雪皚皚的山道，五顏六色的經幡迎風招展。一名喇嘛盤腿坐着打鼓唸經，背後是很深的藍天，有一種超現實的感覺，或許這就是佛教所說的「淨土」！我四處尋找幫我揹包的那位婦女，沒有找到，忐忑不安。下山進入西藏察隅，草壩子上一群人圍坐着喝酥油茶。那位婦女刷地起身過來說：你才來啊！我接過背包沒來得及道謝，她扭身回去收拾東西走了。原來她們為了等我，一直在這裡喝茶。
天剛亮，千餘名朝聖者聚集在怒江邊緊張地等待放炮。轟—轟—幾聲炮響，沙石飛揚掉進怒江，還沒等修路工人用鋼釺把石頭清理乾淨，朝聖者急不可待地往前走，右側是岩壁，左側是怒江，一肩多寬的路，像是掛在山崖的一條帶子。在一個凸出的拐彎處，忽然幾塊碎石墜落，一匹負重的馬受了驚嚇，不顧性命地從我背後衝上來，馱在馬背兩側的行李硬生生地把我擠下懸崖，幸虧抓住一根樹枝，望着腳底波濤翻滾的怒江，嚇得直哆嗦。
走過險途，又迎來400多米長的流石灘。一眼望去，白色的斜坡上全是鵝蛋大小的卵石，每年都有人或牲口被飛石砸死，稱之「鬼門關」。朝聖者天不亮啟程，就是為了趕在清晨氣流平穩，沒有風，飛石少，比較安全。許多朝聖者過了流石灘，驚魂未定，轉過身來雙手合十誦唸：唵嘛呢叭咪吽……既為自己的平安通過祈禱，也為後面的人祈禱。
—為眾生祈福，這也是朝聖者轉山的目的。